Το Παρίσι του γεωργιανής καταγωγής Demna Gvasalia δεν είναι το 10ο διαμέρισμα, ούτε τα νοσταλγικά τραγούδια της Edith Piaf και η γραφική Μονμάρτη. Είναι οι γειτονιές των μεταναστών, οι υπαίθριες αγορές και το Le Depot club, όπου παρουσίασε το F/W 2015 show του Vetements το 2014, αυτό που άθελά του καθόρισε τη καριέρα του. Εκεί, μαζί με τον αδερφό του Guram, την Lotta Volkova και ένα κλειστό κύκλο φίλων, παρουσίασαν μια συλλογή από καθημερινές δημιουργίες, μακριά από τις τότε τάσεις της μόδας.


Demna Gvasalia
©Willy Vanderperre

Η επιτυχία κρυβόταν στη street wear αισθητική η οποία απευθυνόταν σε ένα underground κοινό, χωρίς καμία αναφορά στο γνωστό athleisure. Ο σχεδιαστής που ευθύνεται για την επιστροφή των ‘dad sneakers’, τα t-shirts με το λογότυπο της DHL- που για ένα διάστημα ήταν πιο δυσεύρετα από την Birkin του Hermes- και τη μεταμόρφωση της πλαστικής τσάντας του Ikea σε ‘It bag’, μετακόμισε από το Παρίσι στη Ζυρίχη, άλλαξε ολόκληρη την αισθητική σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς οίκους όταν ανέλαβε τα ηνία του Balenciaga, ενώ πρόσφατα δήλωσε πως ίδρυσε το Vetements γιατί βαριόταν τη μόδα.

 


Vetements Spring 2016
©IndigitalImages

Vetements Spring 2016
©IndigitalImages

Το νέο enfant terrible δεν χρησιμοποιούσε μοντέλα για τα shows στο Vetements, συνήθιζε να παρουσιάζει τις γυναικείες συλλογές του κατά τη διάρκεια των Εβδομάδων Μόδας Menswear, ενώ για το τελευταίο του show μετέτρεψε το McDonald’s στο Champs-Élysées  σε πασαρέλα. Έχοντας δουλέψει επί χρόνια στο Maison Margiela και έχοντας αναγάγει την αποδόμηση σε τέχνη, ο Demna Gvasalia μπορεί να αποχαιρέτησε το Vetements, όμως εξακολουθεί να χαρίζει το αστείρευτο ταλέντο του στις δημιουργίες του για τον Balenciaga.


Vetements Spring 2020
©Gorunway

Balenciaga Fall/Winter 2018
©Indigital