It’s Martens at Martin. Ο Glenn Martens είναι ο νέος creative director του Maison Margiela, ανακοίνωσε σήμερα το brand.
«Έχω συνεργαστεί με τον Glenn για χρόνια, έχω δει το ταλέντο του και γνωρίζω τις ικανότητες του», δήλωσε ο πρόεδρος της OTB Renzo Rosso. «Μετά τον Martin, που έδωσε ζωή στο Maison και τη μοναδική Artisanal γραμμή του, και τον John, που το έκανε τον πιο πρωτοποριακό οίκο υψηλής ραπτικής στον κόσμο, είμαι περήφανος που έχω έναν τρίτο couturier στο τιμόνι του. Ο Glenn, ο οποίος σπούδασε στη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αμβέρσας όπως ο Martin, έχει ήδη αποδείξει την ικανότητα του και το όραμά του στην υψηλή ραπτική».
Ο Glenn Martens δήλωσε: «Νιώθω εξαιρετικά μεγάλη τιμή που εντάσσομαι στον καταπληκτικό Maison Margiela, έναν πραγματικά μοναδικό οίκο που εμπνέει τον κόσμο εδώ και δεκαετίες. Και ευχαριστώ τον Renzo για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει».
Ο Βέλγος σχεδιαστής, που θα παραμείνει δημιουργικός διευθυντής της Diesel, θα αντικαταστήσει τον John Galliano, ο οποίος επέβλεπε τον Margiela από το 2014 εώς και πέρυσι. Η σημερινή ανακοίνωση είχε αποτελέσει αντικείμενο έντονης φημολογίας από τότε που ο Martens αποχώρησε από το Y/Project τον Σεπτέμβριο του 2024. Είχε περάσει 11 χρόνια στο brand με έδρα το Παρίσι, το οποίο έκτοτε έκλεισε. Η εμπορική του επιτυχία στη Diesel, σε συνδυασμό με το αντισυμβατικό του πνεύμα και τη λαμπρότητα της πολυβραβευμένης δουλειάς του στο Y/Project, τον ανέδειξαν δικαίως ως τον επικρατέστερο για τη θέση που επιβεβαιώθηκε σήμερα.
Σε μια πρόσφατη συνέντευξη του στη Vogue Business, ο ιδρυτής και πρόεδρος της OTB, Renzo Rosso, άφησε να εννοηθεί ότι ο Martens θα ταίριαζε πολύ στο cult luxury house. «Ο Glenn είναι couturier, όχι απλώς σχεδιαστής. Όπως και ο John Galliano, οι couturiers έχουν έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο σχεδιασμού. Κάθε κομμάτι έχει μια ιστορία να διηγηθεί», είπε καθώς οι φήμες για το μέλλον του Margiela είχαν αρχίσει να φουντώνουν.
Στο ίδιο άρθρο, ο 41χρονος Martens, γεννημένος στην Μπριζ, απάντησε στις φήμες σχετικά με το μέλλον του δηλώνοντας απλώς ότι ήταν επικεντρωμένος στην εκτροφή κοτόπουλων. Αυτή η αντισυμβατική στάση (απέναντι στη μόδα, όχι στα κοτόπουλα) ταιριάζει απόλυτα με τη φιλοσοφία του οίκου, του οποίου τη δημιουργική ηγεσία αναλαμβάνει τώρα ο Martens. Υπάρχουν επίσης εντυπωσιακοί παραλληλισμοί μεταξύ της καριέρας του ίδιου και εκείνης του ιδρυτή του Maison Margiela.
Εκτός από την κοινή τους εθνικότητα, τόσο ο Martin Margiela όσο και ο Glenn Martens αποφοίτησαν από τη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αμβέρσας: ο Margiela το 1979, ο Martens το 2008. Και οι δύο μετακόμισαν στο Παρίσι για να συνεχίσουν την καριέρα τους και ξεκίνησαν να εργάζονται για τον Jean Paul Gaultier: ο Margiela το 1984 και ο Martens το 2008. Εκεί οι πορείες τους —τουλάχιστον προσωρινά—χωρίστηκαν. Ο Margiela συνίδρυσε τον ομώνυμο οίκο του το 1988. Το επόμενο βήμα του τελικού διαδόχου του, Martens, ήταν να αναλάβει το creative direction του Y/Project το 2013.
Ενώ ο Martens είναι ένας εκφραστικός, στοχαστικός και ιδιαίτερα ενδιαφέρον συνομιλητής όταν πρόκειται να συζητήσει τις συλλογές που έχει σχεδιάσει ο ίδιος και οι ομάδες του, ο Margiela γνωστός για την αποφυγή κάθε δημοσιότητας – αρνιόταν ακόμη και να υποκλιθεί μετά τα show του οίκου του – μετά την ίδρυση του. Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του 2019, Martin Margiela: In His Own Words, είπε: «Κάποιες φορές μετανιώνω που έπρεπε να πάρω αυτή την απόφαση για να προστατευτώ, γιατί είναι δύσκολο να φτιάξεις όνομα αν δεν μπορείς να βάλεις ένα πρόσωπο σε αυτό. Οι συλλογές σου πρέπει να είναι πολύ προοδευτικές. Αλλά ήξερα ότι θα μπορούσα να προσφέρω περισσότερα αν ένιωθα προστατευμένος».
Αν η ανωνυμία του Margiela ενίσχυσε τη μυστηριώδη του εικόνα, ήταν οι συλλογές και τα show του οίκου που σφράγισαν τη φήμη του – και ενέπνευσαν το επίθετο «Margelian». Η προσέγγιση του στον δημοκρατικό μινιμαλισμό αναστάτωσε ριζικά τις υπερβολές της μόδας στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και εγκαινίασε μια νέα μορφή εκμοντερνισμού για την επόμενη δεκαετία. Θυμήθηκε στο ντοκιμαντέρ: «Στην αρχή παλεύαμε γιατί ο κόσμος δεν μπορούσε να μας καταλάβει, αλλά τώρα υποφέρω γιατί μας καταλαβαίνουν πολύ καλά. Έπεσα σε κατάθλιψη. Όλο το διάστημα ήταν για αντίγραφα, αντίγραφα, αντίγραφα».
Ο όμιλος OTB του Renzo Rosso απέκτησε την πλειοψηφία των μετοχών του οίκου το 2002 και συνεργάστηκε με τον μυστηριώδη ιδρυτή μέχρι το 2009, όταν αυτός ανακοίνωσε ότι αποχωρεί. Ο οίκος παρέμεινε, χωρίς creative director, με τις συλλογές να είναι συλλογικής δημιουργίας, μέχρι τον διορισμό του Galliano το 2014.
Ο Martens πήγε στη Diesel το 2020 και από τότε έχει οδηγήσει σε αναστροφή πορείας του brand, το οποίο ανήκει επίσης στην OTB — το 2023, οι πωλήσεις Diesel αυξήθηκαν κατά 13%. Έχει ενισχύσει σημαντικά τη βάση πελατών της Gen Z, με τους 16 έως 25 ετών να αντιπροσωπεύουν πλέον το 36%των πωλήσεων. Ο Martens έχει οξύ αίσθημα για το προϊόν, λανσάροντας την bestseller τσάντα 1DR και επεκτείνοντας τη γυναικεία συλλογή της Diesel, δύο βασικούς παράγοντες ανάπτυξης το 2023.
Ενώ έχει αποδείξει την επιθυμία του για ενίσχυση της εικόνας του brand, ο Martens έχει πολλά να φέρει. Ο Galliano επαναπροσδιόρισε τον Margiela για μια νέα γενιά με τις περιστασιακές αλλά επιδραστικές επιδείξεις υψηλής ραπτικής του. Η πιο αξιοσημείωτη, η Margiela Artisanal την άνοιξη του 2024, την οποία ο Mark Guiducci της Vogue χαρακτήρισε ως «την επίδειξη του John Galliano που περίμενε η γενιά μου». Μετά το show, ο Galliano «κέρδισε το Met Gala», ντύνοντας δύο από τις πιο διάσημες stars του κόσμου: την Kim Kardashian και τη Zendaya. Ως αποτέλεσμα, τα προϊόντα του Margiela, όπως το Split-toe Tabi, έχουν γίνει πολύ δημοφιλή τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας τις πωλήσεις στο brand (η αύξηση των πωλήσεων έφτασε το 23 τοις εκατό). Η Diesel μπορεί να είναι πιο εμπορικός παίκτης, αλλά ο Martens απέδειξε τις δυνατότητες του στην υψηλή ραπτική με την διακεκριμένη συμμετοχή του ως σχεδιαστής στην υψηλή ραπτική του Jean Paul Gaultier για την SS22.
Καθώς ο Martens αναλαμβάνει αυτή τη νέα πρόκληση, ίσως τα κοτόπουλα θα πρέπει να περιμένουν.
