Το Le Centquatre, ο χώρος που παρουσιάστηκε το πρώτο σόου υψηλής ραπτικής του Glenn Martens για τον οίκο Maison Margiela είναι ο ίδιος με εκείνον που ο ίδιος ο Martin Margiela παρουσίασε την τελευταία του επίδειξη για τον οίκο το 2008 – χειρονομία συμβολική και ιδιαίτερη που ξετυλίγει την αρχή του νήματος.
Η διαδοχή του John Galliano από τον Glenn στο τιμόνι του Maison Margiela ήταν κάτι που όλη η βιομηχανία φανταζόταν. Βέλγος όπως και ο ιδρυτής του οίκου, ο 42χρονος σχεδιαστής έχει πλούσιο βιογραφικό: ξεκίνησε το δικό του brand, έγινε creative director στο Y/Project, στη συνέχεια διηύθηνε τον Diesel και λίγο μετά του δόθηκε η ευκαιρία να δημιουργήσει μια συλλογή υψηλής ραπτικής για τον Jean Paul Gaultier.
Όπως και ο Martin Margiela, ο Glenn Martens παραμένει δάσκαλος του πειραματισμού. Οι αποδομημένες σιλουέτες, οι ασκήσεις στην οπτική ψευδαίσθηση και η ισχυρή οικολογική συνείδηση, είναι κοινοί κώδικες των δύο σχεδιαστών, που σίγουρα προετοίμασαν το έδαφος για τη σύνδεση των οραμάτων τους, το αποτέλεσμα της οποίας παρακολουθήσαμε χθες στο ντεμπούτο του Martens στον γαλλικό οίκο.
Η πρόκληση που έχει αναλάβει δεν είναι απλή: να διαιωνίσει τη ριζοσπαστική κληρονομιά του Martin Margiela, η αισθητική και οι προηγούμενες συλλογές του οποίου θεωρούνται από πολλούς οι απόλυτες αναφορές. Γεννημένος στη Μπριζ, ο Martens ξεκίνησε με αφετηρία τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική και την ατμόσφαιρα της Φλάνδρας και των Κάτω Χωρών.
Οι τοίχοι του υπογείου όπου παρουσιάστηκε η συλλογή ήταν καλυμμένοι με φλαμανδική ανάγλυφη φλοράλ ταπετσαρία του 17ου αιώνα. Πολύ γρήγορα, μια σειρά από σιλουέτες με πρόσωπα καλυμμένα από μάσκες με γοτθικές αναφορές, τόσο υπέροχες όσο και τρομακτικές, διαδέχθηκαν η μία την άλλη, με μουσική υπόκρουση, το ροκ hit Disarm των Smashing Pumpkins . Ορισμένες μάσκες ήταν διάφανες, ενώ άλλες κεντημένες με στρας – ένα στοχείο κοντά στον μυστηριώδη και διακριτικό ιδρυτή του οίκου, ο οποίος πάντα λάτρευε την ανωνυμία. Στην πραγματικότητα, όταν έφυγε από τη δημιουργική διεύθυνση του οίκου το 2008, κανείς δεν τον ήξερε!
Η επίδειξη άνοιξε με ένα μακρύ, sculpted, διαφανές πλαστικό φόρεμα με μπουστάκι, μια αναφορά στην ανδρική συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2018, η οποία περιείχε εξ ολοκλήρου πλαστικά ρούχα. Υπήρχε επίσης μια ντραπέ, φούστα σε σχήμα καρδιάς από παλαιωμένο χρυσό, ένα μακρύ, ελαστικό κρεπ φόρεμα διακοσμημένο με σχέδιο-κολάζ από ολλανδικές νεκρές φύσεις, μια πληθώρα από τις εμβληματικές μπότες Tabi του οίκου, ένα φόρεμα κεντημένο με χρυσά κρυστάλλινα κοσμήματα, μια καμπαρντίνα από κομμένα, τρισδιάστατα πλαστικά λουλούδια.
Φυσικά, ο σχεδιαστής διασφάλισε την οικολογική συνείδηση της συλλογής, η οποία κατασκευάστηκε κατά το ένα τρίτο από ανακυκλωμένα υλικά.
Διαβάστε επίσης | Η iconic τσάντα των 10s που επιστρέφει το 2025
