Απαλείφοντας από την επωνυμία το μικρό της όνομα, όχι όμως και τα χαρακτηριστικά που τον οδήγησαν εδώ που βρίσκεται, ο οίκος Zegna παίζει με ανανεωμένο δυναμισμό το παιχνίδι της πολυτελούς ανδρικής μόδας, όπως διαπίστωσε η Έλις Κις μιλώντας με τον καλλιτεχνικό του διευθυντή, Alessandro Sartori.
Στυλοβάτης του ιταλικού ανδρικού ρούχου πολυτελείας, o Zegna αντιπροσωπεύει τη σταθερότητα στην ποιότητα και στο στιλ. Όμως, σε έναν κόσμο όπου όλα αλλάζουν, ποιος παραμένει ακόμα ασφαλής; «Είναι ίσως η πιο συναρπαστική και γεμάτη προκλήσεις περίοδος της καριέρας μου. Δεν πρόκειται μόνο για μια εποχή αλλαγών στην παγκόσμια αγορά, αλλά και στον ίδιο τον οίκο μας», μου λέει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του, Alessandro Sartori. «Αν και το ένα δεν είναι αποτέλεσμα του άλλου, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν με την εξέλιξη της ανδρικής μόδας».
Άρτι αφιχθείς από επαγγελματικές επισκέψεις στη Σιγκαπούρη και στο Ντουμπάι, μεταξύ άλλων, ο Sartori μού μιλάει από τη βάση του, το Μιλάνο. Ο ίδιος ξεκίνησε την καριέρα του στον εν λόγω οίκο, πριν περάσει κάποια χρόνια στον Berluti, για να επιστρέψει τελικά στην οικογένεια Zegna το 2020, αναλαμβάνοντας τα καλλιτεχνικά ηνία. Από τότε αναπτύσσει σταθερά την επόμενη μέρα του legacy brand, μέσα από συλλογές όπως αυτή για την τρέχουσα σεζόν, μια «όαση» γήινων αποχρώσεων. «Σίγουρα βγαίνουμε από την πανδημία με μια ανάγκη στην οποία παλαιότερα δεν δίναμε ιδιαίτερη σημασία. Και αυτή είναι η άνεση. Τώρα όλοι θέλουμε να νιώθουμε άνετα σε ό,τι κάνουμε, όπως στο να επιλέγουμε ένα πιο προσωπικό ρούχο αντί να φοράμε “στολή”. Η ιδέα είναι πως τα πράγματα πρέπει να ταιριάζουν στην προσωπικότητά μας και όχι να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες».
Τη διεθνή διάθεση την αφουγκράζεται έντονα ο ιταλικός οίκος, ο οποίος από το tailoring περνάει τώρα στο luxury leisurewear. Η διαδρομή οδηγεί σε μια καινούργια σιλουέτα, που περιλαμβάνει κασμιρένια overshirts και chore jackets (σακάκια εργασίας), κομμάτια που περιλαμβάνονται στη συλλογή Zegna γι’ αυτόν τον χειμώνα και αντιπροσωπεύουν τη συμβολή του Sartori στον οίκο. Την ίδια στιγμή η εταιρεία αλλάζει στρατηγική σε επίπεδο branding, συνενώνοντας τις μέχρι πρότινος τρεις συλλογές της σε μία, υπό το γενικό όνομα Zegna, μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη στην πορεία του οίκου που ξεκίνησε ο Ermenegildo Zegna στο Τρίβερο του Πιεμόντε το 1910. Το 2021 η οικογενειακή επιχείρηση, στο portfolio της οποίας περιλαμβάνεται και ο Thom Browne, εισήλθε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η πρόσφατη απόφαση να «απαρνηθεί» το μικρό της όνομα ακολουθείται και από άλλους οίκους πολυτελείας και έχει να κάνει με την ανάδειξη μιας πιο απλής, αφαιρετικής αισθητικής ταυτότητας στην παγκοσμιοποιημένη μας κοινότητα.
Το νέο Zegna προφίλ το διακρίνει με σαφήνεια κανείς στο A Path Worth Taking, μια μικρή ταινία με τη συλλογή της σεζόν, στην οποία ο ίδιος ο Sartori χρησιμοποιεί όρους όπως «προσαρμοστικότητα» και «ρευστότητα». «Οι λέξεις είναι πολύ σημαντικές, όπως και οι εικόνες. Σήμερα μάλιστα είναι ακόμα πιο βαρύνουσας σημασίας, γιατί το να ορίζεις ακριβώς αυτό που κάνεις δεν είναι κάτι μονοδιάστατο, αλλά επεκτείνεται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τη δική σου διατύπωση για το πού τοποθετείς το brand, το στιλ, το ρούχο. Εμείς αποφασίσαμε να κινηθούμε στον τομέα της πολυτέλειας – άνετη, υπέρ σικ, αλλά συγχρόνως απλή, με εξαιρετική ποιότητα και λεπτομέρειες, μέσα από μια αναγνωρίσιμη, μονόχρωμη σιλουέτα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι σαν να βλέπω ένα ένα τα ρούχα, ενώ παλαιότερα ο ορισμός κάθε συλλογής ήταν πιο ευρύς. Πλέον μιλάμε για πολλά επίπεδα που χτίζουν τη φόρμα του brand. Και πολύ λίγα brands είναι όπως ο Zegna», τονίζει.
Αν κάτι δεν αλλάζει στον οίκο, είναι η πρόκληση του παντρέματος μιας βαριάς κληρονομιάς με την καινοτομία που απαιτούν το σήμερα και το αύριο. «Είναι μια κληρονομιά ποιότητας, ιταλικού στιλ και χειροτεχνίας, η οποία έρχεται σε σύγκρουση με την ανάγκη και επιθυμία για μοντερνισμό και μια αναγνωρίσιμη εικόνα. Πολλά brands βρίσκονται σε αυτό το σημείο, αλλά πιστεύω ότι είμαστε οι μόνοι που συνδυάζουμε την τέχνη του bespoke με την επίδειξη μόδας, το tailoring με το celebrity ντύσιμο, την εφοδιαστική αλυσίδα που ξεκινάει από την Αυστραλία και τη Μογγολία με τον πελάτη που βρίσκεται στο διαμέρισμά του. Παίρνουμε ένα κλασικό ρούχο και αλλάζουμε την εικόνα του. Σε ένα κοστούμι, για παράδειγμα, προσθέτουμε ένα overshirt και όχι ένα κλασικό μπλέιζερ».
Η ενδυματολογική ανανέωση φέρνει ένα κύμα νεαρότερων πελατών στον οίκο, οι οποίοι απολαμβάνουν την καθημερινότητά τους μέσα στο κασμιρένιο φούτερ τους. Παράλληλα, ο Zegna επενδύει σε νέες τεχνολογίες σε επίπεδο υφασμάτων και παραγωγής. Όπως στα κοστούμια και στα πανωφόρια από πλεκτά υφάσματα, αλλά και στην ανάπτυξη έξυπνων υλικών που αντιστέκονται σε διάφορες καιρικές συνθήκες. Άλλωστε, η παραγωγή πρώτων υλών παραμένει πάνω από 110 χρόνια στην καρδιά του. «Είμαι πολύ τυχερός, γιατί πίσω από το εστιατόριο έχω τον κήπο και από εκεί παίρνω όλα τα λαχανικά και τα φρούτα», κάνει μια μεταφορά ο Sartori για να περιγράψει τον τρόπο που δουλεύει. «Αυτό βοηθάει πολύ στην παραγωγή μοναδικών προϊόντων. Η έρευνα έχει να κάνει με την έννοια του “νέου”, γιατί υπάρχουν είδη που παράγονται μόνο και μόνο επειδή βρίσκουμε τις κατάλληλες πρώτες ύλες».
Η καθετοποιημένη παραγωγή συνεχίζεται με projects όπως το Achillfarm στην Αυστραλία, για την παραγωγή μαλλιού Merino. Παράγουν όμως κι ένα κασμίρι με pedigree, το Oasi, η ιστορία του οποίου ξεκινά από τη Μογγολία, όπου ο Zegna έχει συνάψει συμφωνία με ντόπιους παραγωγούς μαλλιού, για να συνεχιστεί στη Filati Biagioli Modesto, μια οικογενειακή επιχείρηση επεξεργασίας μαλλιού που πρόσφατα αγόρασαν από κοινού οι όμιλοι Zegna και Prada. «Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε την προέλευση του προϊόντος 100%», εξηγεί. «Είναι σαν το κρασί. Ξέρεις τα σταφύλια, τους ανθρώπους και το κρασί που παράγουν».
To Oasi κασμίρι αναδεικνύει την έννοια του traceability, της ιχνηλασιμότητας, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής σε θέματα βιωσιμότητας του οίκου, μαζί με πρακτικές όπως η εξοικονόμηση νερού και η ανακύκλωση υφασμάτων και ρούχων. Η υπόσχεσή τους είναι ότι όλες οι κασμιρένιες ίνες τους θα είναι απόλυτα ιχνηλατήσιμες μέχρι το 2024. Όμως, αυτός ο «πράσινος» αγώνας δρόμου ανεβάζει και τις τιμές; «Αν θέλεις να είσαι βιώσιμος, οι τιμές ανεβαίνουν. Αλλά εσύ αποφασίσεις αν θα περάσεις το αυξημένο κόστος στην τελική τιμή. Γιατί ανεβαίνουν όμως; Επειδή, αντί να αγοράζεις στην καλύτερη τιμή, αγοράζεις την καλύτερη ποιότητα. Αν θέλεις κασμιρένια ίνα τουλάχιστον 40 χιλιοστών, μπαίνεις σε άλλη ομάδα παραγωγής. Ανεβάζουμε λοιπόν την τιμή, αλλά όσο λιγότερο γίνεται», ξεκαθαρίζει.
Στο μεταξύ, το οξυγόνο ανανεώνεται καθημερινά στο Oasi Zegna, ένα πάρκο με περίπου 500.000 δέντρα στο Τρίβερο. Το πρώτο το φύτεψε ο Ermenegildo Zegna το 1910, με σκοπό τη διατήρηση του οικοσυστήματος της περιοχής. Σήμερα, το πάρκο είναι ένα από τα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία του οίκου, μια διαφορετική πτυχή και οπτική του Made in Italy. Αλήθεια, ποια είναι η γνώμη του Sartori για την περίφημη ιταλική παραγωγή; «Πιστεύω πολύ στο Made in Italy, που τείνει να γίνει brand από μόνο του. Αν παλαιότερα ήταν ένα χαρακτηριστικό σήμα για να δικαιολογήσει μια ομάδα από ονόματα, σήμερα είναι κάτι πολύ περισσότερο. Με όλο και μεγαλύτερη έλλειψη από τεχνίτες παγκοσμίως, το Made in Italy φτάνει σε άλλο επίπεδο. Σκεφτείτε το εξής: ένας 70χρονος ράφτης ή μια μοδίστρα αποχωρούν από το ατελιέ λόγω συνταξιοδότησης. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν όλη την τεχνογνωσία στο μυαλό και στα χέρια τους. Δεν μπορείς να αγοράσεις αυτή τη συγκεκριμένη αξία. Δεν γίνεται κάποιος που μόλις αποφοίτησε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο μέσα σε ένα δύο χρόνια, γιατί πρόκειται για εμπειρία ζωής. Γι’ αυτό επενδύουμε στην εκπαίδευση νέων από τους παλαιότερους σε μια σχολή, ενώ συγχρόνως μέσα από την αλυσίδα παραγωγής συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εκτός εταιρείας, ώστε να επιβιώσει η τέχνη και στο μέλλον».
Παράλληλα, ο Zegna ενεργοποιείται στον τομέα των συνεργασιών, μια πτυχή της βιομηχανίας που σήμερα βρίσκεται στο φόρτε της. Ανάμεσα στα projects του ξεχωρίζουμε τη συνεργασία με τη Fear of God, ένα ανεξάρτητο όνομα του αμερικανικού sportswear που ξεκίνησε ο Jerry Lorenzo στο Λος Άντζελες το 2013. «Οι συνεργασίες είναι σημαντικές μόνο όταν είναι αυθεντικές», τονίζει ο Sartori. «Μας προσεγγίζουν πολλοί, αλλά κάνουμε λίγες. Αν μπορούμε να μοιραστούμε αξίες με το άλλο όνομα, προχωράμε, αλλά, αν πρόκειται μόνο για εργαλείο μάρκετινγκ, λέμε όχι».
Ποιος είναι ο άνδρας Zegna σήμερα; Αλλάζει ύφος και χαρακτηριστικά; «Μας ενδιαφέρει πάντα ο χαρακτήρας», εξηγεί ο Sartori. «Προσπαθούμε βέβαια να έχουμε καλαίσθητους ανθρώπους, αλλά η προσωπικότητα είναι εξίσου σημαντική. Γι’ αυτό ντύνουμε άνδρες όπως ο χρόνια φίλος του brand Javier Bardem, ένας υπέροχος άνθρωπος. Πρόκειται για μια ομάδα ανδρών που είναι μοναδικοί και κινούνται μακριά από κλισέ».
Ο οίκος Zegna δίνει την πολυτέλεια της επιλογής. Συγχρόνως παραμένει σταθερός σε ποιότητα, αλλά ρισκάρει δημιουργικά. Δεν αντιστέκεται στον χρόνο, αλλά συμπορεύεται μαζί του. «Σήμερα, αν θες να παίξεις το παιχνίδι, δεν μπορείς να κινείσαι σε ασφαλές έδαφος. Πρέπει να αναπτύξεις τις δυνατότητές σου, να έχεις ένα μοναδικό, αναγνωρίσιμο στιλ, τη δική σου ιστορία. Πριν από 20-30 χρόνια η ανδρική μόδα είχε να κάνει με διαφορετικές ώρες και περιστάσεις κατά τις οποίες έκανες κάτι απ’ όλα. Σήμερα έχει να κάνει με το προσωπικό στιλ και γι’ αυτό πρέπει να διαλέξεις. Με αυτή την έννοια έχει να κάνει με μια νέα, λιγότερο ασφαλή, αλλά σούπερ ενδιαφέρουσα και ελκυστική διαδρομή. Εμείς πήραμε το μήνυμα και το brand επεκτείνεται σε κάθε μία από τις αγορές μας», καταλήγει.
